９０６９：くまログ

先日吸気制限のパーツを料理→メインジェットを#80として一応走るようになったものの、#75と#85についても試してみたいと思っていた続きを実行。
昨日の日中に先走ってマフラーを交換してしまったのでメインジェットの番数もまた変わってしまうところなんだろうけど、面倒なのでとりあえず#80で走ってみる。
とくに変わった感じもなく、90km/hくらいまでは出るかな？といったところ･･･
続いて#85に上げてみると、#80のときよりもふけ切らない感じなのでお家に帰って#75に交換。
#75って、ノーマルが#72なんだからたったの#3UPでしかない。
エアフィルターK&N＋吸気制限パーツ料理＋マフラー交換でたった#3くらいのUPでいいのかいな？と疑問を感じながらもまた田んぼ道でテストしてみると、案外調子よく走る。
結局、5速全開でメーター読み95km/hくらいまで出るようになったのでやっぱりメインジェットは#75でちょうどいいということになった。
ということは、#72でもいいのかな？という気がしないでもないが、また気温が下がって空気濃度が濃くなったときの安全マージンを盛り込んで#75でメインジェットのセッティングは終わり。

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この前週末に手元に届いたOVERのステンチタンマフラー。
ただいま吸気制限パーツを料理して、メインジェットの最適番数を探すべく実験中のところ・・・
しかし、マフラーが手元に届いた今、これを付けずに居れるかっ！ということでマフラー交換。
言い訳としては、ノーマルマフラーでメインジェットの番数出しても、マフラー換えればやり直しなんだし・・・ってことで、平日の昼休みにちょちょら作業開始！
隼と違ってカウルもなにもないので本当にノーマルマフラー外し→OVERのエキパイ取り付け→チタンサイレンサー取り付け→全体のバランス見ながらしっかり締め付け・・・で作業完了。作業時間は15分弱で終わってしまった。簡単だ。
んで、さっそくエンジンかけてみると、案の定予想してたとおりにけっこううるせ～
アイドリング～3000rpmあたりまでは排気量に見合わない「いい音」だけど、それ以上はけっこう耳障りな感じがするなぁ。
なんでこんなにうるせんだろ？

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例のパーツを加工して組み付け後、平日は乗ることができないので日曜日である今日、初めて乗ってみた。
体感的な加速などはあまり分からない（こんなもんか）。ただ、アクセル全開での最高速は以前にくらべ常に85km/hくらいまで出るようになったような・・・でもイリジウムパワーにプラグを交換した効果のほうが大きいようにも思える。
吸気制限パーツ自体を拡張しても、メインジェットなどでガソリン量を増やしてやらないと効果が出ないということなのか？
ということで、昨日届いたデイトナのオーバーサイズメインジェットでガソリン量を増やしてみる実験。
デイトナのメインジェットセットは、ノーマル#72に対して、#75・#80・#85・#90・#95・#100の6種類が1セットになって1260円（税込）。なかなかリーズナブルな価格設定だ。精度とかが怪しいのかもしれないが、どうせ単気筒だし、関係ないということで。
9日にバラした箇所（インテークマニホールドやキャブ周り）を再度バラし、メインジェットを交換する。
いきなり#100を付けて組みなおしてエンジンをかけてみた。
すんなりエンジンは始動したものの、無負荷状態でアクセルを開けても4000rpm以上がまったくモタついて吹けあがらない・・・ガソリン量が明らかに多すぎの状態だ。
約3分後またバラして、今度はドンと落として#80を付けて試運転。
今度は問題なく走ることができるし、2速・3速あたりで引っ張ると10500rpmまで回るようになった。
そして、5速全開で90kmまでいけるようになったのでまあこんなもんかな、ということで今日は作業中止。
またヒマを見つけて#75と#85のメインジェットも付けてみながらフィーリングの違いを試したいところだ。

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先日注文しておいたOVERのステン－チタンマフラーが入荷したとの連絡をもらったので、早速今日もらってきた。
箱を開けて現物チェック・・・サイレンサーのほうをまず見てみる。
チタンの鈍い輝きがいい感じで、溶接などの仕上げもちゃんとしてる。重量的にも満足のいくもので、これはいいなぁ。
次にエキパイ側を見る。これもまあステンレスパイプをベンダーで曲げるときの若干のキズみたいなものはあるものの、全体としてはいい出来だ。
と思ったとき、フランジ側の溶接部にちと問題っぽいところを発見。
フランジ部をエキパイに溶接してあるところの内側に溶接のビードがこってりと盛られていた。
パイプとリングを内側で溶接するのは技術的に難しいのだろうけど、このはみ出ているビード（周方向に沿って長さ3cm高さ5mmくらい）が若干なりとも排気抵抗になるんじゃなかろうか？とセコい心配が出てきた。どう見ても、「部分的にエキパイ内面に段を付けて排気脈動効果を狙った」とかそういった感じには見えない・・・ただゴテッと溶接したって感じだ。
エキパイの断面積はこのままでも問題ないんだろうけど、気分的にこのまま取り付けるのはいやなのでDIYで削ることに。
80番の砥石を付けたリューターでガリガリと削るが、あまり削りすぎて溶接が取れてしまったら元もこもないのである程度慎重に作業。
これでどのくらい違うのかは分からないが、削らないよりは削ったほうが設計本来の性能に近くなるんじゃないか？と自己マン。
さて、取り付け作業はいつになることやら。

絶妙のバランスでセッティングされているApeは、走りと燃費をかなりうまく両立させているように思う。
実用車として乗るなら、申し分のない出来だ。
しかし、この手のバイクに乗ったならば、一度はやってみたい・・・「もうちょいスピード出ないかな？」という欲望が出てきてしまう。
K&Nのフィルターをつけたことで若干なりとも吸入空気量は増えているハズで、それに見合うガソリンを供給してやらないとかえってエンジンに悪いような感じもする。
しかし、ガソリン増やす＝メインジェットなど交換してやったところで、肝心な「抜き」をしっかりしなくてはダメっぽい。
やっぱりとりあえずは定番メニューのマフラー交換だな、と思うわけだ。
さて、マフラー交換にあたって選定の指針というかポリシーを・・・
　・いい歳こいて爆音は恥ずかしいのであんまりうるさくないもの
　・Apeはタンデム可能なので、タンデムOKのもの
　・せっかく換えるんだからなるべく軽いもの
　・オイル交換時にもマフラーをつけたままでドレンボルトを外せるもの
　・当然のことながらノーマルよりも抜けがいいというか、ちゃんと性能が伴っているもの
　・そこそこ名前の通っているもの
と、まあこんなところか。
で、Apeファイルなどを見ながらピックアップしたのは、
　・ヨシムラ
　・モリワキ
　・OVER
　・Sanm
　・SP武川
というあたり。このうちヨシムラは、隼でいつか付けたいマフラーということでその欲求から。
モリワキはApeファイルでいいことが書いてあったことと、自分の中でHONDA＝モリワキというのがなんとなくあるため。
OVERはステンレスエキパイ＋チタンサイレンサーで30000円という価格が魅力。
Sanmはあんまり聞いたことないけどオールチタンで38000円（だったかな）がお得な感じで・・・
武川は、モンキーなどミニバイクのパーツではかなり充実しているの、マフラーもどうかな？という点からピックアップ。
上記5社の製品の中で、本当はヨシムラが一番よさそうなんだけど、いかんせん5万弱という価格はちょっと・・・Sanmも見た目いいけど性能曲線があやしい感じでボツ。よさそうに思うモリワキ、武川もタンデムステップ不可のためボツ。で、店で1時間ほど悩んだ結果、結局価格の魅力に勝てずにOVERのステン－チタンにした。

写真で見る限り、ヨシムラあたりよりもサイレンサーが浮いて見えるデザインのようだけど、これは写真を撮る角度からなのか、実際そうなのか、ちょっと分からない。カッコ良く付くことを祈りつつ、入荷を待つことにしよう。

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一緒にApeを買ったK君はすでにやってみて効果抜群というチューニングをくまぞうもいよいよやってみることにした。
ノーマルは↓のようにキャブとインテークマニホールドの間で吸気制限パーツにより通路が半分くらいになってしまうパーツが組み込まれている。

↓バラすとこんな感じ。これじゃあ混合気の通りはいかにも悪そうだ・・・

万力で挟んでヤスリで地道に削ること30分・・・キャブ→制限パーツ→インマニで段差のないように削った。

最後は少しでも吸入ロスをなくすべく、320番のペーパーで磨いて仕上げ。
思ったよりも簡単に作業が進んだのでそのままApeに組み付け、試運転をしようと思ったらポツリポツリと雨が当たってきた。
吸気制限パーツ料理後のインプレは後日までお預けとなってしまった。
少しは違いが出て欲しいところだけど・・・どんなかな？

先日の1/3日ツーリングその他で活躍中の「箱」。実はちょっと問題がある。
ストップランプ付なのは安全面からいって○なんだけど、そのランプのための配線やターミナルがBOX内部に突起となってしまっている。

ストップランプの配線がターミナルからそのまま直線的に前方へ延びていて、中身を入れるとふみつぶされる状態だ。内壁の角付近に沿わせるとか、もっと細いコードを使うとかいった配慮が欲しいところだけど値段からすればそれ相応なのか？
これは買ってみるまで分からなかった。せめてカタログに内部写真とかも記載されていればなぁ・・・買ったもんはしょうがないし、でも気になるなぁということでちょっと工作。
発泡スチロールをBOX底部の形に切って、底面に面するところはコードが通る部分をトンネル状に削ってやって敷いてみる。そのままだといかにも切った貼ったの感じなのでダンボール紙を貼り、さらに黒いフェルトを貼り付けた。これで箱の中身全体が黒くなって最初からこうなってたかのような仕上がり。

内部の高さが2cmくらい減ったことになるけど、とりあえずヘルメットなども問題なく収納できるんで良しとしよう。